Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Как проверить исправность генератора автомобиля не снимая его (без демонтажа)

Быстрая проверка генератора в полевых условиях выполняется с помощью лампочки на 12 В и тестера. Таким способом получают данные о правильности показателей напряжения при параллельном включении цепи с аккумулятором.

Контрольная схема лампочек и тестеров

Процедура:

1. Подключите лампу в цепь, используя обычные провода между клеммой B + генератора и положительной клеммой ротора D+.
2. Соединить «минусовой» вывод аккумуляторной батареи и «минусовой» контакт генератора силовыми кабелями (зафиксировать на «массе»).
3. Также подключите положительный полюс аккумулятора к положительному полюсу B + с помощью кабеля питания.
4. Тестер подключается к контактам аккумулятора соответственно и активируется режим постоянного тока (вольтметр). Датчик напряжения здесь должен быть 12,4 — 12,8 Вольт. Указывает на исправность цепи и состояние заряда аккумулятора.
5. Далее привод генератора необходимо перевести в ручной режим без запуска двигателя. Для этого снимаем ременную передачу со шкива и с помощью дрели или шуруповерта выбираем головку переходника, соответствующую центрирующей гайке на шкиве.
6. На низких оборотах напряжение на тестере будет 14-14,9 Вольт, и световой индикатор должен погаснуть.
7. Затем подождите 1-2 минуты и снова измерьте напряжение в пассивном режиме. Показание должно вернуться в диапазон 12,4–12,8 В.

Внимание! При подключении цепи заземляющие провода всегда подключаются в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумулятор.

Этот метод проверки дает общее состояние работоспособности генератора, не обнаруживая возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щетках и диодах. Для полной диагностики используется мультиметр, проверяющий каждую секцию отдельно в разных режимах.

Проверка натяжения приводного ремня

Нарушение штатного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки натяжение правильное, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта скольжения, необходимой мощности è больше не передается на вал генератора, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается за счет последовательного включения различных потребителей, например, фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с силой 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабления ремня восстанавливаем его натяжение, что осуществляется регулировочным винтом, отводящим статор генератора от вала двигателя.

Не снимая, без приборов, прямо в движении или как мгновенно проверить работу генератора на автомобиле

Первое, что должно вас насторожить, — это мигающая или просто горящая сигнальная лампа аккумулятора на приборной панели. Этот индикатор присутствует в списке оборудования любой машины. Вы регулярно наблюдаете это вместе с масленкой, когда ключ находится в положении «включено».

Цепь, в которой расположена лампа заряда аккумулятора, связана с генератором. Когда на его выходе нет напряжения, он горит. Этой причины более чем достаточно, чтобы остановиться и хотя бы посмотреть, на месте ли ремень. Если он сломается и машина будет с гидроусилителем руля, рулевое колесо также будет вращаться заметно сильнее.

Смеем вас предупредить, что из-за проблем с проводкой контрольная индикация может работать не всегда. С таким же успехом бывает и ложная тревога или засветка при тусклом свете. Поэтому всегда учитывайте дублирующий вариант: при выключенном генераторе панель приборов светится заметно тусклее, как и фары.

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока

Это делается следующим образом:

• Откручиваем минусовую клемму АКБ.
• Заводим двигатель, пускаем по минимуму поработать.
• Снимаем минусовую клемму с АКБ.

Если двигатель не остановился, генератор можно считать ремонтируемым. Недопустимо «газ» со снятым терминалом!

Вот пример видео снятия аккумулятора с автомобиля при работающем двигателе:

Важные заметки.

Многие автомобили оснащены вольтметром, но его показания могут быть весьма условно достоверными, так как точность его показаний невелика и часто отличается на 0,5-1 вольт в обе стороны.

Проверка генератора путем снятия клеммы не всегда приемлема — не везде есть хороший доступ к АКБ, но на сложных автомобилях такая проверка чревата ошибками и загорается сигнальная лампа, проверяет двигатель.

Согласитесь — электрическую часть генератора безопаснее проверять мультиметром, замерив напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае разрешается управлять генератором, отсоединив отрицательную клемму.

Интересно: Штекер для зарядки аккумулятора — как пользоваться

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недостаточного или избыточного заряда аккумулятора. Напряжение измеряется в оборотах, оно должно быть в пределах 14,4 — 15 В.

Кроме того, есть возможность проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора проверяется состояние щеток, а состояние щеток проверяется лампочкой на 12 В и постоянным напряжением. То есть необходимо подключить к щеткам лампочку и подать 12 В на плюсовую клемму и массу регулятора (лампочка должна гореть, а при напряжении выше 15 В должна погаснуть).

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, чтобы проверить подшипники, ремень генератора нужно снять. Это единственный способ полностью контролировать люфт подшипников и шум.

Есть устаревший метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлический брус достаточной длины.

При работающем двигателе упираем штангу в генератор, а другой конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ, штангу нельзя класть в ухо, все будет четко слышно).

Что следует учесть?

Если после снятия генераторного устройства в автомобиле вы решили его прозвонить и отремонтировать, также следует учитывать несколько моментов:

• при замене проводов, идущих от генераторного агрегата, необходимо использовать идентичную электропроводку как по длине, так и по сечению жил;
• диагностику генератора проводить с помощью мультиметра;
• диагностика клапанов прибора проводится при напряжении не более 12 вольт;
• перед проверкой генератора необходимо убедиться, что ремень натянут нормально: его натяжение считается оптимальным, если при нажатии в центре ремня он не прогнется более чем на 1,5 см.

Проверка генераторов на стенде своими руками

Машина для испытания и определения характеристик генератора может быть собрана вручную при наличии электродвигателя, вольтметра, амперметра и проволочного реостата. Дополнительно вам понадобится механический тахометр PM10-R и автотрансформатор для изменения скорости электродвигателя.

Стендовый метод контроля генератора позволяет определить его параметры и установить соответствие его характеристик номинальным.

Опора с электродвигателем соединена гибким валом с испытуемым генератором. Скорость вращения ротора регулируется скоростью электродвигателя.

Включив мотор держателя, выставляем напряжение на выходе генератора 13 Вольт с помощью реостата 5 и частоту вращения ротора до 5000. В этом режиме вращаем ротор 10-15 минут и фиксируем интенсивность тока. Для разных типов генераторов сила тока имеет свою характеристику, указанную в паспорте, например, Г-222 должен иметь силу тока не менее 45 Ампер.

Если измеренное значение тока отдачи меньше указанного в паспорте, необходимо разобрать и проверить по существующим методическим указаниям обмотку статора, ротор и диодный мост.

Следующим шагом является проверка выходного напряжения при той же скорости ротора, но ток отдачи устанавливается реостатом в пределах 15 А. Выходное напряжение должно быть 14 В с допуском по отрицательной и положительной сторонам 1,5 В.

Если указанный предел напряжения не соблюдается, с нагрузкой или без нее, регулятор необходимо заменить на исправный. После замены регулятора процедуру проверки необходимо повторить, и, если предел 14 В не соблюдается, необходимо демонтировать генератор и проверить работоспособность обмоток статора, ротора и диодного моста.

Схема подключения для проверки генератора на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа, 3,0 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — переключатель; 7 — аккумуляторная батарея

Диагностика генератора автомобиля своими руками

Возникают ситуации, когда транспортировка авто в автосервис затруднена, и в обязательном порядке проводится домашний осмотр.

Схема управления автомобильным генератором своими руками следующая:

1. визуально осмотреть целостность ремня генератора или его натяжение — при обрыве ремня провести ремонт по его замене (или принять меры по его затяжке);
2. запустить двигатель и мультиметром проверить напряжение на выводах АКБ — оно должно быть 13,5 -14,7 В;
3. если мультиметр показывает напряжение ниже 12 В, то нужно проверить напряжение на выводе + D (обмотка возбуждения) генератора;
4. при отсутствии напряжения на обмотке возбуждения проверяется предохранитель цепи подачи напряжения на обмотку возбуждения;
5. если цепь подачи напряжения на обмотку возбуждения исправна, то диагностика проводится без снятия ее с автомобиля описанными выше методами с помощью лампочки или мультиметра.

Проверка генератора дрелью

Задача сводится к определению работоспособности при приложении скорости сверления к его валу. Контрольная лампа вместо тестера или мультиметра позволяет визуально наблюдать выходное напряжение генератора.

На рисунке: L1 — имитация индикатора заряда аккумулятора. Он должен погаснуть при проворачивании вала ротора генератора дрелью. L2 — индикатор проверки выходного напряжения, который дублируется тестером для определения его точного значения.

Метод проверки дрелью позволяет проверить обслуживание в гараже без специальной опоры.

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем одновременно одну из них, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов только в одном направлении. Теперь чуть подробнее: один щуп тестера держим за клемму «+», а другим поочередно проверяем выходы диодов, потом щупы меняем местами (в одном случае должно быть много сопротивления, а в другом нет). То же самое проделываем и с другой стороной моста.

Осмотр контактных колец

Как минимум один непригодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозаряду аккумулятора.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это реле очень старого типа, его тоже устанавливали на «копейку», как и на многие заднеприводные автомобили. Он тоже всегда крепился отдельно к корпусу, но тут немного другое управление по контактам.

Если брать их знаки, их всего два: «67» и «15». Первый контакт «67» — минус, как и в случае с самим реле, а «15» — преимущество. Принцип работы такой же, подключаем наше зарядное устройство: запускаем тесты, повышаем напряжение до 14,5В, затем смотрим на лампу. Если хорошо выходит, то нет — плохо, на замену.

Есть еще одна «уловка жизни» — если подключить лампочку, минуя реле регулятора к проводам, идущим к выводам 15 и 67, то снять провод с плюсовой клеммы аккумулятора — если двигатель не заглох, значит генератор неисправен. «в живых».

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

• неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на жаргоне автомобилистов);
• износ (разрушение) щеток;
• замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
• пробой диодов (расположены в подкове);
• износ подшипников и втулок.

Неисправный регулятор напряжения обычно вызывает недостаточный заряд аккумулятора. В этом случае загорается сигнальная лампа «аккумулятор» на панели приборов. Двигатель продолжает работать, пока аккумулятор не разрядится примерно до 8-9 вольт.

В светлое время суток заряда аккумулятора может хватить на 30-50 километров при условии, что аккумулятор был хорошо заряжен в момент неисправности.

При выходе из строя выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17-20 Вольт. В этом случае аккумулятор заряжается. Следствием перегрузки является закипание электролита. При появлении коррозии в области аккумуляторной батареи под капотом следует проверить генератор.

Если аккумулятор случайно поляризован (из-за неправильной полярности клемм), может произойти пробой диодного моста. Обычно диоды пробиваются попарно на одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление, близкое к нулю. В этом случае обмотка статора генератора работает в коротком замыкании, она сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя перегреваются обмотки и под капотом автомобиля появляется запах сгоревших электрических кабелей. Во избежание возгорания двигатель необходимо остановить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному выходу генератора из строя. Сначала во время движения индикатор заряда на панели приборов начинает мигать, затем начинает гореть постоянно. Во многих моделях генераторов щетки меняют в сочетании с регулятором напряжения.

Короткое замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреву устройства.

Запреты

Во время проведения тестов ни в коем случае нельзя выполнять следующие действия:

1. Не отсоединяйте кабели от выхода генератора. На нем всегда должен быть груз.
2. недопустимо проводить испытания «искровым» методом: закоротить выход генератора.
3. Состояние изоляции невозможно проконтролировать с помощью гигаомметра (из-за риска нарушения изоляции из-за высокого измерительного напряжения этого устройства).

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала осматривают кольца и щетки и оценивают их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (минимальная высота щеток коллектора не менее 4,5 мм, а минимальный диаметр колец — 12,8 мм). Кроме того, наблюдают наличие особенностей и бороздок.

Щетки удалены из узла щеток контроллера

Контактные кольца ротора генератора

Тест лампой

Проверка лампы — это проверка генератора с использованием «противотуманной фары». Задача диагностики — определить, правильно ли вращается генератор при подаче скорости бурения. Свет в этом случае играет роль индикатора: если генератор нормально вращается, то (свет) должен включиться.

важно знать, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 14,1-14,5 В. И при этом напряжение не должно скачков, иметь перепады. Другими словами, напряжение должно быть стабильным.

Для проведения этого вида испытаний автогенератор необходимо будет снять с автомобиля и выполнить следующие действия:

• зажать в тисках, чтобы было удобно работать;
• интегрировать аккумулятор с генератором.

Настоятельно рекомендуется при подключении аккумулятора к генератору соблюдать осторожность, чтобы не перепутать контакты. Неправильное подключение приведет к короткому замыканию, которое легко сожжет динамо.

Также рекомендуем перед диагностикой узнать тип генератора. Как известно, они разные по подключению. Это означает, что блоки могут иметь разное количество контактов. Различают 2-контактные, 3-контактные или 4-контактные генераторы.

4-блочные генераторы содержат следующие контакты:

• плюс постоянного типа, обозначенный латинским S;
• больше ассоциируется с ЗЗ — IG;
• контакт панели управления обозначен буквой M;
• для контрольной лампы — L.

Продолжаем серию действий:

• от аккумулятора к обеим динамо-машинам подведен плюсовой кабель;
• в нужный контакт встраивается лампа мощностью 50 Вт;
• на лампу подается напряжение;
• генератор вращается с дрелью;
• индикаторная лампа проверена.

Итак, если лампочка светит, а напряжение на динамо-машине находится в пределах нормы, генератор полностью ремонтируется. В любом случае он способен подзарядить аккумулятор.

Связь между генератором и аккумулятором — важный тандем. Ни в коем случае нельзя отключать аккумулятор во время работы автомобиля! Спроси почему? Это создает ненужную нагрузку на регулятор напряжения и генератор, вызывая отказ всей системы. Это также видно по индикатору: если тестируемая лампа отключена от аккумуляторной батареи, при работающей динамо-машине она продолжит гореть, но напряжение больше не будет стабильным.

Отключить аккумулятор невозможно даже из-за банального короткого замыкания. KZ сожжет не только сам блок, но и электронные блоки, установленные в автомобиле.

Итак, правило — клеммы от АКБ ни в коем случае не отсоединять, это необходимо исключить в списке основных гонораров автомобилиста. Те, кто любит «включать» батарею, поступают неправильно, что часто бывает в зимнее время года. Держите зарядное устройство в машине и не искушайте судьбу. Один раз повезет другому, а в третьем вы сможете сжечь всю электрическую систему.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего выходит из строя генератор из-за износа комплектующих. Большинство частей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как колодка или щетка исчерпали свой ресурс, требуется осмотр и замена. Дополнительные причины отказа включают:

• плохие комплектующие;
• коррозия после попадания солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред на агрегат.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Отказ механической части генератора:

• Разрушение корпуса.
• Подшипник заклинивает. Ротор в корпусе вращается на подшипниках и со временем деталь выходит из строя. Захваченная влага и пыль вызывают заклинивание, шток перестает вращаться. В 70% случаев при заклинивании подшипника ремень растягивается или рвется.
• Удлинение шкива.
• Угольные щетки изношены.

Электронные дефекты:

• Генерация тока прекращается, если обмотка перегорела.
• Поломка диода.
• Если реле неисправно, аккумулятор не будет заряжаться.

Проверка целостности диодного моста генератора

Для проверки диодного моста автомобильного генератора установите омметр в положение проверки диодов. Подключите положительный вывод омметра к шине общего диода. Подключаем клемму «минус» к выходу диода. Если сопротивление бесконечно, то диод исправен, а если прибор выдает другие параметры, то диод необходимо заменить. Следующим шагом будет замена местами расположения выводов омметра. Результаты сопротивления должны быть близки к нулю. Затем мы проверяем каждый диод, чтобы получить точный результат. Далее проверяем, проходит ли диод через корпус. Положительной клеммой омметра прикасаемся к пластине, на которой расположены диоды, а отрицательной клеммой, как и в предыдущем варианте, на выходе диода. При нулевом сопротивлении диод не работает, а при бесконечном сопротивлении работает.

Проверка подшипников

Здесь рассматривается только неисправность электрического компонента генератора, но мы не должны забывать о механических проблемах с этим типом устройств. Нельзя забывать и о самой распространенной проблеме генераторов — выходе из строя подшипников устройства. Проверить автомобильный генератор на исправность подшипников не так уж и сложно. Как правило, генератор издает неприятный скрежет, который заметно слышен, когда он находится рядом с автомобилем или в салоне автомобиля.

Эта проблема возникает как в старых генераторах, так и в новых и современных устройствах. Здесь, по сути, очень многое зависит от правильного и регулируемого натяжения ремня привода генератора. В том случае, если ремень натянут, вскоре можно подготовиться к серьезному ремонту подшипников генератора, как правило, это приводит к разрядке аккумулятора и его неминуемой поломке, особенно в зимний период. Первым признаком этой проблемы является мигание светового индикатора заряда аккумулятора, который находится на приборной панели автомобиля и имеет красный цвет.

Если у вас нет этого индикатора, что довольно редко в современных автомобилях, купите специальный индикаторный прибор с набором светодиодов, который устанавливается в гнездо прикуривателя и сигнализирует о состоянии заряда аккумулятора. Есть и более «навороченные» электронные аналоги, но они не сильно отличаются с функциональной точки зрения и намного дороже.

Как проверить ротор автомобильного генератора.

Первым делом нужно проверить обмотку возбуждения. Для этого установите на мультиметре режим проверки сопротивления и измерьте его между контактными кольцами — сопротивление обмотки должно быть в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда он закончен, то обрыв или просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Piccolo: Поговорим о поворотном закрытии. Используя режим амперметра на мультиметре, также можно проверить ток, потребляемый обмоткой. На контактные кольца необходимо подать 12 В и измерить в разомкнутой цепи: обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ампер. К полному комплексу также можно добавить проверку сопротивления изоляции ротора. А для этого понадобится лампочка и 40 проложенных проводов (один провод от гнезда к кольцу, а другой через лампочку к корпусу — если все в норме, то свет не включится, но если провод будет почти не греется, есть ток утечки на землю).

Как проверить ротор и статор генератора

Соблюдая все рекомендации и последовательность проверок, в большинстве случаев вы сможете без проблем самостоятельно проверить автогенератор и его работоспособность, имея в своем распоряжении всего один мультиметр. Но для ее устранения, выявив неисправный привод, замените неисправную деталь. Следите за натяжением ремня, состоянием контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Почему генератор не обеспечивает бортовую сеть нормальным напряжением

Используйте этот вопрос с осторожностью. Дело в том, что «ген» может быть в порядке, хотя измеренное напряжение говорит об обратном. На такой случай у нас есть универсальный рецепт:

• Измерьте напряжение, сняв положительный полюс непосредственно с клеммы генератора. Если эта цифра уже в норме, проблема не в генераторе. Продолжим список.
• Зачистите отрицательные контакты провода. Он идет от вывода «-» на аккумуляторе к контакту на корпусе.
• Зачистите положительный контакт на положительном проводе, подключенном к «гену».

Но что, если генератор действительно не производит то, что вам нужно? Стрельба, а тем более разборка — это последнее. Во-первых, убедитесь, что браслет не свистит. Годом ранее мы составили подробное руководство о том, что делать, если на вашем автомобиле издает звуковой сигнал ремня генератора. Обычно это сигнал к его давлению. Тогда напряжение будет нарастать.

Все отлично? Проверить реле-регулятор генератора, не разбирая его, мультиметром. На работающем двигателе с неисправным регулятором напряжение на выводах АКБ существенно отклоняется от нормы. Точнее, тогда:

• Напряжение, скажем, составляет 12,7 В или упало до 12 В. Это изображение как на холостом ходу, так и на 2000 об / мин и выше.
• Напряжение на оборотах намного выше верхнего предела: не 14,5В, а 15-16В.

Не откладывайте осмотр генератора. Чрезмерная зарядка, как и недозаряд, разрушает автомобильный аккумулятор за считанные дни. И возьмите за правило провести диагностику электрооборудования перед установкой только что купленного блока питания.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

При работающем двигателе односторонняя муфта не должна скрипеть или дребезжать.

На заглушенном двигателе тонкой отверткой проворачиваем якорь генератора.

В идеале он должен скользить в одну сторону и избегать другой. Вот вам наглядное видео:

Если муфты обгоняют муфты свободного хода, ремень генератора при сильном износе может просто оторваться.

Износ щеток генератора

Если генератор уже был разобран и разобран, не помешает проверить состояние щеток. Они могут выйти из строя из-за длительного использования или из-за проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если на щетках имеются признаки сильного износа, нарушена их геометрическая форма, их необходимо заменить.

Последовательность первоначальной проверки

Первую функциональную проверку можно провести без разборки генератора. Для этого установите переключатель мультиметра в режим «постоянное напряжение 20В». Затем подключите черный щуп к отрицательной клемме аккумулятора, красный — к положительной. Далее нужно запустить двигатель, дать ему перейти в стабильный режим холостого хода. Нормальными считаются показания мультиметра в диапазоне от 13,5 до 14,5 вольт.

Если мультиметр показывает значение менее 12,8 Вольт, процесс зарядки вообще не идет или ток зарядки крайне мал. Генератор работает ненормально. Когда напряжение выше 14,8 вольт, аккумулятор заряжается. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин аккумулятора.

Для проверки напряжения на выходе генератора необходимо включить автомобильную лампу в разрыв цепи от вывода 30 на генераторе (точка соприкосновения с толстым проводом, ведущим к плюсовой клемме аккумуляторной батареи или стартера мотор.

Затем подключите мультиметр в режиме «= 20V» с красным щупом к выводу 30 генератора, черным — к чистому контакту на двигателе или кузове. Запустить двигатель. Показания мультиметра не должны превышать 15,5 вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

Во время проверки необходимо оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной технике это можно сделать, нажав пальцем на пояс.

Величина отклонения должна составлять от 0,5 до 1 сантиметра. Одновременно проверьте ремень на износ.
Чтобы определить причины ненормальной работы генератора, провести ремонтные работы, необходимо произвести разборку генератора.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Комплексная диагностика всех узлов схемы и внутренних компонентов позволяет выявить неисправный элемент, который выходит из строя в зависимости от условий эксплуатации или температурного режима. Своевременно установить такое слабое место в генераторе означает избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма. Проверка выполняется последовательно, измеряя каждый узел и цепь на предмет сопротивления, напряжения, тока и наличия замыканий на землю, коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, который включает шесть связанных диодов (три для «минуса», три для «плюс»). Перед проверкой диодного моста необходимо отключить аккумулятор, сняв «минус» клемму и отсоединив от блока все кабели к реле регулятора напряжения. Мультиметр включен в режим омметра, красный «плюс» соединен с плюсовой клеммой диодного блока, черный «минус» — с массой (корпус генератора). Если диодный мост исправен, значение на дисплее мультиметра будет бесконечно. В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

Регулятор напряжения

Предназначен для стабилизации напряжения от генератора до бортовой сети. В зависимости от типа силового агрегата и марки автомобиля нормальное значение реле может отличаться, поэтому перед испытанием необходимо определить показатель, приведенный в техническом описании двигателя. Процедура:

1. Проверка выполняется на отапливаемом агрегате и генераторе под нагрузкой — минимум 15 минут при включенных фарах.
2. Мультиметр включается в режиме вольтметра, выставляя максимальное значение 20 Вольт.
3. Один щуп прибора «плюс» (красный) подключается к клемме «30» на выходе регулятора, второй «минус» — к массе (корпус генератора. Показатель напряжения должен быть между 13,2 и 14, 9 Вольт Точное значение необходимо сверить с характеристикой в ​​техническом описании: если отклонение превышает 0,5В от нормы, реле необходимо заменить.

Ток возбуждения генератора

Он должен соответствовать номинальному току в цепи. Для проведения измерения мультиметр включается в режиме амперметра и клемма «67» последовательно соединяется с положительным контактом, а отрицательная — с землей. Запустите двигатель и дайте ему поработать 3-5 минут. Нормальным считается значение от 3 до 8 ампер.

Ток отдачи

Он позволяет выявить короткие замыкания в цепи в определенной зоне и стабильность выходного тока генератора. Для измерения мультиметр в режиме амперметра подключается последовательно к клемме «30» (B +) и к массе генератора. После этого агрегат запускается на высокой скорости, и все потребители электроэнергии включаются одновременно. Через 2-3 минуты индикатор питания убирается и электрооборудование отключается. Для каждой отдельной цепи производится новое измерение: ближний свет, кондиционер, аудиосистема, габариты, дальний свет, указатели поворота. При измерении каждого отдельного потребителя все значения суммируются и сравниваются с общей суммой. Погрешность не должна превышать отметку в 5 ампер.

Обмотки

Отвечает за электромагнитную индукцию генератора. Для их диагностики потребуется разобрать механизм, снять реле-регулятор и щеткодержатели. Мультиметр включается в режиме омметра, а индикаторы сопротивления снимаются на выводах контактных колец: один щуп прибора — на любое кольцо ротора, второй — на статор. Стандартный индикатор сопротивления обмотки должен быть от 2 до 8 Ом.

Интересно знать. Следует помнить, что перед проведением измерений необходимо очистить клеммы, контакты всех кабелей от следов окисления, коррозии, грязи.

Проверка зарядки со снятой клеммой

Удаление клеммы аккумулятора при работающем двигателе — старый проверенный метод проверки работоспособности генератора, этот метод применялся еще со времен советских автомобилей. Осуществляем проверку таким образом:

• запустить двигатель;
• отсоединить минусовую клемму, отвести в сторону;
• если двигатель заглох, заряда нет, нужно позаботиться о генераторе;
• без установки клемм прибавляем обороты, ДВС не должен разбиться.

Также стоит обратить внимание на такой момент: при установке отрицательного провода на место при работе двигателя обороты холостого хода не должны заметно меняться. Значительное снижение оборотов говорит о том, что аккумулятор достаточно разряжен и на это следует обратить внимание. Сдохший или неисправный аккумулятор может подвести вас в дорогу, с таким аккумулятором лучше не ездить.

Важный момент: снимать клемму на работающем моторе нужно очень осторожно, провод не должен касаться активных частей машины (корпуса, корпуса мотора и т.д.). На многих современных автомобилях вообще не рекомендуется отключать клемму при работающем ДВС; если нет достаточной уверенности в результатах теста, лучше не использовать этот метод.

Стоит отметить, что еще есть способ проверки контрольной лампой, но мы не будем рассматривать этот метод: лампа только указывает на наличие или отсутствие заряда, с ее помощью невозможно определить значение напряжения в сеть, ее зависимость от нагрузки.

Основные способы проверки без снятия

Автомобилисты используют 2 метода диагностики генератора, не снимая его с автомобиля. Первый — самый старый, но проверенный и эффективный, а второй обеспечивает более тщательный и точный контроль с выявлением мелких дефектов.

Если вы воспользуетесь древним методом, вы получите один из двух результатов:

1. Аппарат полностью поддается ремонту.
2. Генератор не работает должным образом.

Популярность варианта объясняется простотой выполнения в домашних условиях. Владельцу автомобиля достаточно запустить двигатель и включить ближний свет.

необходимо снять минусовую клемму с работающего двигателя. Если осветительные приборы работают нормально, а электростанция поддерживает нормальную работу, агрегат находится в хорошем состоянии. В случае неуверенной работы двигателя или скачков яркости фар необходимо будет провести более тщательную диагностику, так как прибор может находиться в неисправном состоянии.

Следующий способ предполагает использование мультиметра. Специализированное оборудование обнаруживает даже незначительные неисправности, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре или использовании первой технологии.

Есть несколько оптимальных показателей для любого типа транспортного средства. В разряженном состоянии аккумулятор поддерживает напряжение 12,5–12,7 В. При запуске двигателя значение повышается до 13,8–14,8 В. При достижении максимального уровня отметка опускается до 13,8. Если такой реакции нет, нужно будет проверить генератор.

А так как далеко не все водители могут вызвать агрегат без ошибок, при обнаружении проблем лучше сразу отнести машину в автомастерскую, где проведут профессиональную диагностику. В этом случае специалисты смогут быстро и качественно проверить машину и указать причины поломки.

Чтобы проверить регулятор напряжения, нужно сделать следующее:

1. С помощью вольтметра со шкалой от 0 до 15 В стоит проверить хорошо прогретый двигатель. Для этого автомобиль заводится на 15 минут с включенными фарами.
2. Диагностика выполняется между клеммой заземления и клеммой 30. Найти нормальный датчик для большинства автомобилей довольно просто, так как он находится в диапазоне 13,5–14,6 В. Когда метка опускается ниже 13 В, деталь необходимо заменить.

Следующий метод предполагает диагностику диодного моста генераторного агрегата. Для проверки вам необходимо получить доступ к батарее и устройству. Вольтметр подключается к земле и к выводу B + аккумулятора, и после запуска оборудования на дисплее должно отображаться 0,5 мА. Если он выше этой отметки, диоды повреждены или обмотка разгерметизирована.

также есть возможность проверить ток отдачи при работающем силовом агрегате. Метод довольно сложен в использовании и требует определенных навыков. Однако это оправдано высочайшей точностью и умением видеть мелкие неисправности.

В процессе диагностики двигатель запускается и разгоняется до максимальной скорости. Далее к проводу подключают зонд, который направляют на вывод 30 или B+.

Поочередно включаются электрические устройства автомобиля и записывается информация с мультиметра. После получения результатов нужно сложить цифры, затем включить всех потребителей электроэнергии и сравнить данные с предыдущими показателями.

Для проверки тока возбуждения генератора необходимо запустить двигатель на более высоких оборотах и ​​подключить мультиметр к выводу 67. Прибор покажет точное значение и параметры тока возбуждения. У исправного генератора отметка 3-7А.

Для проверки обмотки можно произвести визуальный осмотр или воспользоваться специальными приспособлениями. Такая манипуляция предполагает ряд подготовительных действий:

• снятие щеткодержателя.
• снимаем регулятор напряжения.
• чистка контактных колец.
• оценка обмотки на наличие дефектов.

После завершения подготовки следует подготовить омметр. Датчики устройства подключаются к контактным кольцам и статору, после чего проводится диагностика. Нормальный уровень 5-10 Ом.

Как проверить работу генератора на автомобиле без измерительных приборов

Работоспособность генератора можно проверить без мультиметра или тестера, сняв отрицательную клемму при работающем двигателе. Этот метод подходит только для старых моделей автомобилей, в которых цепь питания не контролируется электронной системой управления двигателем (ECM). Если применить этот метод на современных двигателях внутреннего сгорания, из-за большого скачка напряжения часть электрооборудования может выйти из строя, могут перегореть предохранители в блоке, настройка многих датчиков будет прервана, а система выдаст ошибку. «Проверь двигатель».

На агрегатах старого типа проверка проводится следующим образом:

• Запустить двигатель на холостом ходу.
• Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи во время работы.
• При неисправном генераторе двигатель самопроизвольно отключится.
• Если агрегат работает, необходимо прибавить обороты и убедиться в исправности работы генератора, включив потребителей тока (фары, кондиционер).

В процессе работы обращают внимание на падение оборотов при разборке терминала: установка его в гнездо должна значительно увеличить крутящий момент без открытия дроссельной заслонки.

Важно! Категорически запрещается прикасаться к кабелям питания аккумуляторной батареи голыми руками. Клемму необходимо снимать в изолирующих перчатках, осторожно отодвигая ее в сторону.